Поток российских туристов чартерного рейса в Ларнаку стюардессы направляют по двум телескопическим трапам. А как иначе быстро рассадить более 700 человек в двухэтажном лайнере? Внешний вид и настроение публики на подобных рейсах, в отличие от обычных, однородны. Никто не едет в командировку, на Родину малую или большую, на учёбу или выставку. Все отправляются отдыхать, и хотят делать это как можно интенсивней и веселей.
Глядя в иллюминатор на беседующих внизу таможенников примерно с высоты четвёртого этажа, трудно оценить, насколько велик наш воздушный корабль. А через четыре часа этот вопрос уже никого не волнует, из прохладного уральского вечера мы оказываемся в душной субтропической ночи. Смешно, но перемещение произошло в пределах одной и той же части света: и Надым, и Екатеринбург, и Ларнака, как и весь Кипр, находятся в Азии!
вид из иллюминатораПока находимся в здании аэропорта, духоты нет, только кондиционированная прохлада. Пограничники штампуют паспорта оперативно, но всё равно такую большую группу гостей не скоро обслужишь. И когда открывается ещё один пункт пропуска, часть людей, волоча за собой сумки устремляется туда.
- Прывет! Russians by a that way, here Poland! Полска, полска, Russia прывет! - чиновник отрезает русским путь к наступлению.
Поляки, осторожно оглядывая полный зал усталых россиян, торопливо проходят через терминал.
- А что это полякам такой почёт? - агрессивно удивляется мужик из очереди.
- Кипр и Польша члены ЕС, для них здесь нет границы и таможни, - резонно успокаивают возмущённого соседи.
Пройдя границу, шуршим колёсиками сумок по идеально ровному полу аэропорта Ларнака, следуя указаниям представителей туристической компании. Все прибывшие на учёте, каждого отправляют к своему автобусу. Там ждёт приветливый водитель, который помогает закинуть сумку в утробу комфортабельного городского крейсера. Позже узнаём, что здесь широко распространены чаевые, и гиды сами напоминают, чтобы пассажиры не забыли поблагодарить водителя.
- Спасибо вам большое! - не замечая пластмассовую тарелочку, прикрученную к панели, рады стараться туристы.
добро пожаловать на Кипр!
Ит,с о,кей?
Утром, как следует выспавшись под мерный шум кондиционера, пересекаем душный жаркий участок от номера до ресторана при гостинице: завтрак, шведский стол. Тур куплен не по системе «всё включено», только завтрак и ужин. Забегая вперёд: лучше было бы и вообще без них. Если питаться в кафе, во-первых, возможно, обошлось бы и дешевле, во-вторых, не стали бы набирать столько, сколько не съесть. И насыщаться, пока пузо не начнёт приподнимать стол.
Вместе с перелётом, трансфером и двухразовым питанием стоимость отдыха 5 тысяч в день. Это не самые дешёвые путёвки, можно было, если заранее подсуетиться, сэкономить больше. У нас где-нибудь на уральском озере отдых по системе «всё выключено» и с бельём как в плацкартном вагоне в 80-е, будет стоить столько же или рублей на 500 дешевле. При этом надо стараться не сходить с проторенных троп, иначе рискуешь вступить в продукты чьей-нибудь жизнедеятельности. А здесь — хоть босиком ходи. Только аккуратно, чтобы пятки к асфальту не пригорели.
Трава искусственная - массаж пяток и прохлада. А по песку босиком идти не получится
На пляже 2 лежака и зонтик обходятся в 9 евро. Женщина лет 60-ти в ковбойской шляпе, коротких спортивных шортах и футболке пробила на мобильном кассовом аппарате чек и выдала нам три ваучера. Русская туристка, проходившая мимо, пояснила: на эти три ваучера мы можем в кафе отеля, владельца пляжа, заказать еду или напитки. Кафе находилось в 30 метрах от нас, но возможна доставка под зонтик — молодые девушки постоянно снуют по площадке и спрашивают отдыхающих:
- It,s o,k? - конечно, им не очень интересно, «о кей» у нас всё или нет, это означает — не желаете ли сделать заказ? Но улыбки такие искренние, что хочется верить: им на самом деле не всё равно, как нам живётся.
На острове не бывает дождей, а солнечных дней в году аж 340, столько же, сколько у нас сумрачных. Поэтому бледнолицым северянам надо быть осторожней, использовать антизагарные кремы, увлажняющий гель и поменьше подставлять бока солнцу, иначе они очень быстро подрумянятся до хрустящей корочки. Как и случилось с вашим покорным слугой на третий день. Хотя нахождение на солнце ограничивалось перебежкой от тента до воды и дорогой от отеля до пляжа. Солнце здесь пробивает даже через плотную ткань пляжного зонтика. Вроде бы в тени, а продолжаешь поджариваться. Пришли сожаления, что нет с собой лёгкой рубашки с рукавами. И когда к телу было невозможно притронуться, на солнце приходилось кутать руки в парео жены.
Братья-греки
Здесь сразу заметно дружелюбное отношение киприотов к русским. Оно и понятно, во-первых, чуть не половина отдыхающих из России или русскоязычные. Кто же будет хамить людям, поддерживающим своими визитами экономику государства. Почти в каждом торговом заведении есть хоть один сотрудник, говорящий по-русски. И, во-вторых, хорошие отношения между русскими и греками складывались веками, а событий, вызывающих вражду, не случалось.
Не менее дружески киприоты относятся и к своим недавним колонизаторам — британцам. Те сделали много полезного для острова, взять хоть те же дороги — о таких нам только мечтать. На вопрос — давно ли ремонтировали трассу по которой едем, водитель автобуса долго вспоминал, потом рассмеялся:
- Long Time ago...
От англичан здесь левостороннее движение, праворульные автомобили и трехфазные вилки и розетки. Если наш язык здесь знают многие, то английский — почти все. Да и британцы летают сюда, как к себе на дачу. Думаю, и после брексита ничего не изменится.
Мы привыкли, что машина с правым рулём — это стремление к качеству и комфорту при недостатке средств. Поэтому сначала БМВ и Мерседесы с правым рулём воспринимались странновато.
С Крыма на Кипр
Одна из официанток на пляже по-русски говорит чисто, выказывая явную соотечественницу или как минимум жительницу бывшей республики СССР. Знакомимся. Так и есть — она россиянка. Родилась в Крыму, сейчас имеет ещё и местное гражданство: мать вышла замуж за киприота, он удочерил Ирину. Признаётся — здесь не очень нравится, слишком жарко. Да и ностальгия — по дому, снегу, дождю, друзьям.
- Ну, насчёт дождя, это всегда пожалуйста, - смеёмся мы. - Перед отъездом ни одного дня без него не обходилось.
В Протарасе Ирина подрабатывает летом, живёт на съёмной квартире. Остальное время — в Никосии, которую киприоты называют Лефкосия. На дорожных указателях пишутся оба названия столицы.
Рядом многодетная греческая семья. Дети в меру шумные, в меру шустрые. Папа — явный и непререкаемый глава, но без диктата. Мама, априори признавая первенство супруга, не принижает себя, держится на равных. Интересно наблюдать из-за стёкол солнцезащитных очков, как устроены семейные отношения других народов.
Рядом располагаются две женщины среднего возраста, с ними девушка, видимо дочь одной из них. Договариваются с бабулей в ковбойской шляпе, продающей лежаки, по-английски. Мелькает мысль — какие шумные англичане. Когда начинают говорить между собой — ба! Свои, то ли с Украины, то ли с Кубани. Хотя гражданам Украины мы уже вроде как и не свои? Во всяком случае, тем, которые в будущее могут смотреть не только лишь все, как выразился градоначальник-златоуст.
По громким рассуждениям соседок (подслушивать не надо, доносится и через наушники) выясняется — тётки с Краснодарского края. Тема обсуждения — как надо обращаться с мужиками, и как разделывать их под орех в случае развода. Беседа полезная для мужчин, не ценящих своих терпеливых женщин.
И по-грецки, и по-аглицки
С трудом подбирая английские слова, пытаюсь купить в пляжном кафе бутылку минеральной воды. Попутно спрашиваю — почём пиво? Минералка — 1 евро за полулитровую бутылочку, пиво — 3 евро. Однако, как сказал бы Киса Воробьянинов. Беру минералку и сдачу с купюры в 5 евро. Девушка-бармен говорит что-то, показывая на бутылки за спиной.
- А? Не, не надо. No beer, thank you, какой там солод, какой там хмель, и так солнечный удар того и гляди, шлёпнет.
Продолжает что-то вдогонку кричать. Ну, что ещё? Протягивает мелочь. Вон оно что, девушка сдала мне с учётом запроса по пиву, а теперь дополнение к сдаче! Мыслительный аппарат при переходе с рублей на евро подвёл в вычислениях.
Наблюдавший за сценкой грек, отставив недопитый бокал, спрашивает:
- Speak german? French? No? Only in Russian?
- A little in English – смущённо пожимаю плечами и показываю на пальцах, сколько составляет это “литл”.
Грек с каким-то даже сожалением улыбается, кивает дружелюбно: “А с виду вроде бы нормальный, сразу и не заметишь, что недоразвитый”. Может быть, его улыбка означала что-то другое, но показалось так. Всё, по возвращении надо плотно заняться английским языком. Кстати, наша молодёжь, которой здесь много, по-аглицкому шпарит довольно бегло. Пока они общаются с персоналом, их можно принять за британцев, ну, в крайнем случае, за европейцев, хорошо знающих язык. И только когда заговорят между собой на великом и могучем, понимаешь – свои.
В апартаментах (студия со спальней, есть всё необходимое, от посуды и кастрюль до кондиционера в каждой комнате) не получается включить телевизор — нет пульта. Да и мобильные телефоны не зарядить: розетки рассчитаны на трёхфазные вилки. Администратор выдаёт переходник для розетки и пульт под залог в 5 евро. При выезде их можно забрать, если полученное имущество не утеряно. По «ящику» доступны 3 канала: ОРТ, РТР и какой-то на греческом языке. Зря взяли пульт, этот хоровой галдёж по вечерам и дома надоел.
Прозрачная непроницаемая стена
Оказавшись здесь, отдыхающий хочет попробовать всё и побывать везде. Но это невозможно малым временем и малыми деньгами. О.к, будем складывать воспоминания и впечатления как депозиты будущей холодной зимы! На следующий день экскурсия в Фамагусту. Так называется город-курорт, в 70-е годы единственный на острове, место отдыха мировых звёзд. Экскурсовод Татьяна объясняет, что в те времена там отдыхали голливудские звёзды уровня Мэрилин Монро и Ива Монтана. А сейчас это оккупированная Турцией территория по версии Республики Кипр (РК) или Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) по версии Турции. Первую признаёт ООН и весь мир, вторую — Турция и Автономная республика Нахичевань (Азербайджан). Но с ТСРК не гнушаются выстраивать торговые и другие виды межгосударственных отношений и Лондон с Вашингтоном, имеют там представительства Австралия, Германия, Франция и в целом ЕС. Вот такой фокус, а руки — вот они!
В автобусе 2 гида: русская Татьяна для нас и грек Кириакос для англоязычных туристов. С нами едут трое индусов: огромного роста бородач с косичкой и две его спутницы, похоже, сёстры. Они сразу поднимаются на открытый второй этаж автобуса. С их коричневой кожей сгореть не страшно!
На въезде в зону британских военных баз на КП экскурсовод собирает паспорта на проверку и предупреждает о запрете на фото- и видеосъёмку. О том же гласят банеры с зачёркнутым красной полосой объективом. Хотя, что тут секретного, трудно сказать. Дома, заборы, парки. Ни одной ракеты или атомной бомбы не попалось. На КП перед оккупированной территорией манипуляция с паспортами повторяется.
В салон входит турецкий гид Эмине, по-восточному красивая девушка в шортах и топе. О её присутствии нас заранее предупредили:
- У турецкой стороны своё видение событий, поэтому с нами будет гид с той стороны.
Правда, за всё время мы услышали от Эмины только «Хелло» и «Гуд бай», видимо, её функция заключалась в чём-то другом, нежели в повествовании о достопримечательностях Фамагусты.
Эта часть острова оставила двойственное впечатление. Шикарный, весь в тонированном стекле ювелирный магазин соседствует с шиномонтажной мастерской, возле которой навалена гора использованных автомобильных покрышек. Следом бутик меховых изделий, опять же весь в солнечных бликах и блеске роскоши. Дальше — пара брошенных ржавых автомобилей. В общем, как писали раньше советские газеты, Фамагуста — город контрастов. И если на территории Республики Кипр легковые автомобили, даже те, что сдаются в прокат, по большей части новые или не старше 10 лет, то здесь много ровесников наших вечных «копеек». Некоторые дома ближе к нейтральной зоне — с виду брошенные, но на балконах висит белье, во дворах автомобили. Создаётся ощущение временности всего окружающего. Вроде как декларируется, что ТРСК здесь всерьёз и надолго, да только они и сами в это не верят.
автомастерская по дороге в Фамагусту
До пересечения демаркационной линии гиды разъяснили туристам ситуацию. Хотя о том, что Кипр разделён на греческую признанную и турецкую непризнанную части вроде бы все знают, но как и почему это случилось — мало кто знает досконально. Замечание по поводу политпросвещения от экскурсоводов — киприоты, как патриоты своей страны, работают на всех уровнях, желая донести до мира существующее положение вещей. Само слово «пропаганда» у нас в последнее время звучит, как ругательное. А изначально в него вкладывалось следующее значение: «распространение и углублённое разъяснение каких-либо знаний, учений, идей», больше ничего. Никакого зомбирования, люди используют все возможные каналы распространения информации. Ведь экскурсоводов, особенно россиянку Татьяну, никто не контролирует, не хотели бы, так рассказали что-нибудь другое.
Из истории
В 50-е годы, когда островитяне громко заявили о нежелании оставаться британской колонией и 4 года воевали за независимость, колонизаторы собрали конференцию заинтересованных сторон: Англии, Греции и Турции. Самих киприотов не позвали: «Чего их спрашивать, будет так, как мы решим, или никак». Написали им конституцию, оговорили свои права. Британцы оставили за собой 2,7% территории под военные базы, Турция — возможность заступиться за своих в случае чего. Своих — около 18% населения: этнические турки и греки, принявшие ислам. Греция, наверное, тоже что-то себе выторговала, точно не знаю. Сразу вспомнилась страна, которая не колонии, а республики и государства, куда вкладывала огромные средства в течение 70 или 50 лет, отпустила без всяких условий. Да ещё и доплатила в последующие времена субсидиями и прочими преференциями. За лояльность, которую так и не получила.
Первый президент Кипра Макариос III (до президентства он был Архиепископом автокефальной кипрской православной церкви) провозгласил нейтральную внешнюю политику страны. Когда гид произносит это имя, заметен уважительный пиетет, киприоты относятся к памяти первого президента с большим почтением. Видимо, есть за что.
В начале существования республики власти США неоднократно обращались с просьбами о размещении военных баз — 60-е годы XX века, разгар холодной войны. Греция, Турция и Великобритания тоже постоянно вмешивались в дела молодого государства. Начиная с 1963 года начались столкновения между греческой и турецкой общинами. В 1974-м греческая хунта «чёрных полковников» организовала переворот, Турция в ответ ввела войска для защиты турецкого населения. И в результате военых действий оккупировала 37% территории острова. В том числе единственный на то время курорт Фамагуста, да ещё и с морским портом. Итог — около 9 тысяч человек раненых и убитых, 3 тысячи пропавших без вести.
Так вот те дома, казавшиеся заброшенными — в них жили греки-киприоты. Когда началось разведение враждующих сторон силами войск ООН, законным владельцам было предложено собрать минимум вещей и временно, очень ненадолго, оставить своё жильё и перейти в южную часть Кипра. «Ненадолго» длится уже 43 года. В их дома заселились малоимущие граждане Турции, завезённые с материка. Потому жилища в покинутом состоянии — какой смысл ремонтировать, если никогда не сможешь владеть законно. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Можно добавить: и ничего более неухоженного. У нас ведь тоже бардак в общежитиях потому, что жильцы ощущают себя временными.
Отелло не был мавром
Автобус останавливается, прямо перед собой на газоне видим постамент с бюстом Уильяма Шекспира. При чём здесь Шекспир?
- Терпение, сейчас всё объясню.
Кириакос уводит своих англичан и индийцев, мы идём за Татьяной. Оказывается, гуляем по замку Отелло. Экскурсовод озвучивает версию появления на свет бессмертной трагедии Шекспира. Не ручаюсь за достоверность, как говорится, за что купил, за то и продаю. Хотя уже не о первом произведении Уильяма нашего Шекспира говорят, как о плагиате. В общем, житель Венеции, желая международного признания, а, скорее всего, желая заработать, принёс свой текст Шекспиру, чтобы тот перевёл его на английский. Он трагедию перевёл, но издал под собственным именем. Итальянца сегодня знают если только знатоки и искусствоведы, а Шекспира — весь мир.
При чем здесь Венеция и венецианец? Этот замок был построен во времена, когда Кипром владела Венеция, крепость построили они, и гарнизон здесь стоял тоже венецианский. В трагедии описывается именно этот замок. Начальником гарнизона был муж той самой Дездемоны, правда, звали её по-другому, да и Отелло носил другое имя. Да и не мавр он был, фамилия — Маоро. Когда гениальный британец переводил творение безвестного итальянца, принял фамилию Маоро за слово «мавр». Так Отелло стал афровенецианцем. Реального же прототипа считали таким красавцем, что местные барышни ходили на балы и приёмы больше ради того, чтобы полюбоваться на коменданта. А дальше всё произошло почти по тексту. Только финал другой: прототип Яго, оклеветав и обесчестив Маоро, занял его место.
В прохладных тёмных помещениях крепости кажется, что рядом роятся призраки из прошлого — итальянцы, византийцы, турки, поголовно вырезавшие не желавший сдаваться гарнизон. В стене ниша длиной в рост человека и высотой сантиметров 70. Представляется бедолага, прикованный к решётке за какие-то прегрешения. Кондиционер не требуется, остальных удобств нет. И апелляцию никто не примет. Условно-досрочное — на тот свет.
И вдруг посреди этих артефактов, как аниматор на гусарском балу — холодильники «Пепси-кола» и белые пластмассовые кресла для уличного кафе. Татьяна, прерывая рассказ о прошлом, отмечает: с каждым годом экспозиция уменьшается, артефакты куда-то исчезают. Пойдёмте вверх, к солнцу!
Замок Отелло, пепси-кола и чипсы
На крепостной стене открывается вид на морской порт Фамагусты. Под разгрузкой стоит торговое судно. Порт большой и не сказать, что безжизненный. Хотя и кипящей хозяйственной деятельности тоже не наблюдается, может быть из-за сиесты — время послеполуденное.
Когда Маоро смотрел с этой стены на порт, там таких кораблей не было
Собор/мечеть
Дальше по плану посещение собора Святого Николая, построенного в конце XIII — начале XIV веков. Правда, после 1974-го это мечеть Лала-Мустафа-паша. Готическая архитектура, витражи в окнах в форме стилизованных крестов и Лала-Мустафа! Трудно понять, как в храме другой религии можно отправлять свои культы. Но, видимо, получается. Даже отдельное помещение для женщин выгорожено. Но только перегородкой чуть выше человеческого роста, до потолка поднимать не решились, там метров 30-40. И возвышение со ступеньками для муллы. Хотя, ранние христиане тоже переоборудовали языческие храмы под церкви, наверное, это им ответ из глубины веков.
Рядом с храмом/мечетью в прохладной тени кроны большого лиственного дерева о чём-то спокойно, но вместе с тем, разгорячённо жестикулируя, спорят два пожилых турка. Вот вы сможете спокойно, но горячо спорить? А у них получается. Восток — дело тонкое, как говорил товарищ Сухов.
В кондитерской (можно даже назвать фабрикой сладкой жизни, так много и в таком разном виде здесь всё выставлено, разложено и преподносится) на правильном русском языке продавец рассказывает, чем хороша та или иная сладость. Отрезает, даёт попробовать, поясняет. Отсутствие акцента рождает вопрос: где изучали? Оказывается, Дилхох из Таджикистана. Остров разделён даже по происхождению гастарбайтеров: в РК едут из христианских стран, в ТРСК — из мусульманских!
мечеть Лала Мустафы-паши или собор Святого Николая
Дома без глаз, статуи без голов
Следующий пункт маршрута — пляж в Фамагусте. Тот самый, где возможно, загорала Мэрилин Монро. Будь она жива, сейчас купаться здесь не стала. В песке мусор, кабинок для переодевания нет. Точнее, есть, но кто-то уже использовал их в качестве туалетов. На заднем плане забор, опутанный пластиковой маскировочной сеткой. И возвышающиеся над берегом многоэтажные отели с зияющими, как глазницы с выколотыми глазами, оконными и балконными проёмами. Море фотографировать можно, нейтральную территорию — нельзя. А что будет?
- В лучшем случае отберут фотокамеру.
Уже неинтересно, что будет в худшем случае, фотографируем море. Нажимаешь кнопочку переключения в режим «селфи» и запечатлеваешь то, что у тебя за спиной. Вот так, а вы говорите — отберём камеру. Подумаешь, военная тайна.
Едем на развалины древнего эллинского города Саламина или Саламиса, в ходу оба названия. Расположен в 6 километрах от Фамагусты. Ионические колонны, подпирающие небо, амфитеатр, в центре которого вполне современный помост и стойки для мощной аппаратуры: здесь сейчас показывают класс звёзды турецкой эстрады. Проходим дальше, видим то, что осталось от терм. Кое-где сохранились остатки настенных фресок, под частично обвалившейся плитой пола видны поддерживающие столбики из плитняка. Через отверстия в фундаменте подавался горячий воздух. Баня была общая, возможно, за счёт этого увеличивали посещаемость. То, что древние греки — люди без комплексов, иллюстрирует и туалет: большое помещение с круговым расположением сидений. Здесь они между делом обсуждали виды на урожай и другие, не менее важные вопросы.
Мраморные статуи все без голов. Гид поясняет: где голова срезана ровно — так первые христиане искореняли язычество. А там, где отрублено полукругом, как на бюсте — то моряки, грабители-арабы старались взять от скульптуры больше, чтобы продать дороже. Целиком везти — займёт много места в трюме.
На обратном пути экскурсантов высаживают в обратном порядке. Если утром мы садились первыми, теперь будем последними. Выходя из автобуса, Татьяна напоминает, чтобы не забыли поблагодарить водителя. Большинство вознаграждает Константиноса большим сердечным «спасибо». Индус, нарушая традицию, кладёт в тарелочку монеты. Когда на следующей остановке сходящая с автобуса семья выдаёт очередную устную благодарность, сзади слышится, и довольно громко: «Спасибо не нальёшь!». Хочется отметить, что большинство соотечественников (или русскоязычных туристов, паспорт же не спросишь), встреченных здесь, вполне приличные, вежливые и культурные люди. Но попадались и такие, как этот комментатор. Кстати, он сам, выходя, не положил ничего. И «спасибо» тоже не сказал!
За полдня — полный чемодан впечатлений, исторических, архитектурных, литературных и политических. И ещё остаётся время на ужин и вечерние развлечения.
Будете у нас на Колыме — милости просим!
Турагентства предлагают множество экскурсий, каждая по-своему интересна, тут выбор за гостем острова. Поездка в горы Тродоса с посещением древних монастырей, пляжа Афродиты и дегустацией вин, морские прогулки — хоть с рыбалкой, хоть на пиратском корабле. Ну, и для любителей экстрима — весь комплекс пляжных развлечений.
бухта Афродиты
Можно осваивать достопримечательности и самостоятельно: авто напрокат сравнительно недорого, катайся куда угодно, благо дороги отличные. Но только если готов быстро перестроить водительское сознание с правостороннего движения на левостороннее, и пересесть в машине с левой стороны на правую. Не лишне знать, что при движении по левой половине дороги тоже работает правило «правой руки». Точнее, оно и придумано в Англии, где изначально «левачили». И было логично уступать тем, кто едет справа: прекрасно видно и нет мёртвых зон. А государства с правосторонним движением этот принцип переняли механически.
Есть здесь географическое разделение при расселении в отели, может быть, турагентства так базируют своих клиентов: российские в одних, европейские (правильнее англоязычные) — в других. Есть размежевание и по возрастным группам: молодёжь отдыхает в Айя-Напе — там ночная жизнь, дискотеки и бары. Для семейного отдыха выбирают Протарас, здесь спокойней. Но бары, кафе и рестораны тоже идут вперемешку с отелями и магазинами сувениров. Прогулка вечером — как путешествие сквозь музыкальные направления и вкусы: кантри, джаз, греческая народная, чилаут, латино — они отражают название и стиль заведения. О, «Выйду ночью в поле с конём», - наши в караоке.
О кипрской кухне отдельно сказать нечего, каких-то существенных различий не заметно. Много зелени, иногда в непривычных для нас сочетаниях, так, что затрудняешься определить, что ешь. То, что попробовали, не вдохновило, но ведь это дело вкуса. Мусаку, например, кто-то любит без ума, нам же не хватило силы воли доесть одну порцию. Вино да, даже столовое обладает каким-то своим, кипрским ароматом и послевкусием. Местная самогонка, зивания, как утверждают киприоты, обладает какими-то лечебными свойствами. Во всяком случае та, что производится в монастырях, с мёдом и травами. Но с ней надо быть осторожней — 45 градусов крепости в субтропиках, это не водка на Крайнем Севере зимой. Но вкусна, злодейка!
Цены в небольших и крупных сетевых магазинах различаются примерно также, как в российских городах. Так что, если закупать нужно много, лучше делать это в супермаркетах типа «Лидл». Но там, так же как в наших магазинах, надо быть внимательным — ярлык не всегда соответствует содержимому полки. С той лишь разницей, что в российских супермаркетах ценники на русском, а здесь на греческом и английском. И у нас: название товара совпадает, цена в чеке может быть другой. А в «Лидле», например, мы взяли с полки бутылку Шабли, ориентируясь на ценник 3 евро — французское вино географического наименования за 210 наших рублей! А в чеке увидели цену в 12 европейских рублей. Но фокус оказался в том, что ценник относился к столовому вину неизвестного происхождения по 3 евро, а стояло там Шабли. Рядом Коммандария, на ценнике — Шартрез. Вот как-то так у них построена работа мерчендайзеров.
Чтобы составить собственное мнение об этом прекрасном острове и, возможно, опровергнуть автора, нужно там побывать. Да, кстати, составитель текста решил предъявить его турагентствам, зарабатывающим на Кипре, или самой Республике Кипр — пусть оплачивают рекламу.
И ещё: виза россиянам не нужна, турагентство по упрощённой схеме оформляет про-визу. Её можно заказать и самостоятельно, в интернете, бесплатно. Отдых здесь получается сравнительно недорогим, если, конечно не брать путёвку спонтанно и в высокий сезон. Обойдётся сопоставимо с Турцией и даже с некоторыми нашими переоценёнными санаториями и базами отдыха.
Чудесно!