Крым издревле знаменит своими «пещерными городами». Но Чуфут-Кале в этой коллекции блистает, словно редкая жемчужина, и славится, помимо первозданных красот природной архитектуры, по-настоящему целебным воздухом. Не зря же его обходили стороной эпидемии, и во время вспышек холеры и чумы именно здесь спасались жители соседних городов.
Каждый может увидеть здесь что-то свое, стоит лишь включить воображение. Жаль только, что все попытки сохранить живость ощущений оканчиваются, в лучшем случае, набором снимков, похожих на сотни других, которыми изобилует Интернет, или видеозаписью, на которой голоса туристов и экскурсоводов, сливаясь в монотонный гул, мешают сосредоточиться и немного помечтать.
Чуфут-Кале находится примерно в 2,5 километрах к востоку от Бахчисарая, на высоте 558 метров над уровнем моря. По словам гида, город охватывает около 170 пещер с амбразурами, пробитыми в стометровых скальных обрывах. Он недоступен с трех сторон, где отвесные стены достигают высоты до 50 метров, а с четвертой, восточной стороны соприкасается с горой Бешик-Тау.
До него можно добраться самостоятельно или, как мы, с экскурсией, приобретенной прямо в санатории, где я поправляла здоровье.
Едва начался подъем, как наш гид сразу обратил внимание на скальные возвышения слева. Признаться, сквозь ветви деревьев я не сразу заметила прилепившиеся к склону постройки, напоминающие огромные птичьи гнезда. Даже представить сложно, что там могли жить люди. Как водится, народ не преминул отщелкать по нескольку снимков на память.
Далее путь наш пролегал мимо Свято-Успенского монастыря, созданного еще в конце VIII века. Во времена Крымского ханства монастырь был в Крыму центром православия, сейчас – это действующий мужской монастырь.
Многие экскурсанты захватили с собой пластиковые бутылки, чтобы наполнить их целебной водой из родничка, бьющего неподалеку. У меня емкости под воду не оказалось, поэтому студеную водичку я пила прямо с ладоней. Несмотря на палящий зной, она удивительно быстро утолила жажду, и наше дальнейшее «восхождение» перестало казаться тяжелым.
Через некоторое время нашим глазам открылись первые постройки, словно сросшиеся со скалами. Традиционно гид повел нас через Южные (малые) ворота. Пришлось посторониться, чтобы пропустить толпу туристов, шествующих в обратном направлении.
И вот перед нами пещеры, кажущиеся надстроенными одна над другой ступенчатыми ярусами, с причудливым лабиринтом входов и выходов. Не знаю, кому как, но мне сразу же вспомнилась любимая с детства книга – «Борьба за огонь» Жозефа Рони-старшего, где наши первобытные предки жили в подобных каменных пещерах. Как я тогда мечтала «примерить» на себя их условия обитания. И вот после стольких лет эта мечта в какой-то мере осуществилась.
Гид поведал, что эти пещеры служили для хозяйственных нужд – хранения продуктов, вина, принятия ванн, а некоторые даже использовались как темницы.
Они настолько меня увлекли, что я отстала от своей группы и облазила все пещеры, пока туристы осматривали окрестности каменного города. Мне хотелось и петь, и кричать во все горло, настолько сильным было ощущение свободы. Поэтому я нисколько не огорчилась из-за того, что не увидела знаменитые молитвенные дома – караимские кенасы XIV века, кстати, сохранившиеся практически в первозданном виде, а также Мавзолей Джаныке, дочери хана Тохтамыша.
Будет новый день, новый год и, возможно, когда-нибудь у меня еще появится возможность до конца досмотреть крымскую сказку под названием Чуфут-Кале.
