После Петры мы собрались проехать по Королевскому пути по замкам. Таксист, спасший нас со словаками из Вади-Рама, убеждал, что до Шобака, то есть замка Монреаль, доехать невозможно ни на чём, кроме такси, потому что транспорт к замку не ходит (от трассы 1,5 километра). Арабы действительно считают 1-2 км непреодолимыми, и постоянно впадают от нас в шок. Мы решили, что это расстояние нам по силам.
***
С утра при выезде из Петры с нами произошел конфуз: мы позволили надуть нас в автобусе. Вроде и здравый смысл, и советы товарищей, и опыт, и даже дружественные бедуины говорили, что поезд в локальном автобусе должен быть 1-2 динара. Но мысль о том, что надо торговаться в общественном транспорте, а не с такси, настолько дика, тем более, что нас ещё ни разу не пытались в нем обмануть, что мы затупили, и в автобусе на Амман дали по 3,5 хотя ехать нам было всего ничего. Только потом поняли, что произошло.
Когда второй раз нас сначала увезли вообще не туда, а потом пытались содрать пятерку, их фокус не прошел.
***
Целью нашего дневного путешествия был замок Монреаль в городке Шобак (сарацины называют теперь так и сам замок). Из-за того, что подлый грабительский автобус ещё и не стал останавливаться, где нам надо, а провез лишних 3 км, мы пошли обратно по трассе. В какой-то момент рядом затормозила машина, и местный мужик предложил нас подкинуть. Мы честно предупредили, что денег у нас нет, на что он ответил, что все ок, он сам тоже едет к замку. Оказалось, что и он бедуин, живёт в пещере под замком. И дед его там жил, и дед его деда, а дальше он не помнит. Привез, напоил кофе, отвёз к своему другу за шавермой с фалафелем. Предложил оставаться у него в хостеле, если мы не уедем (и, конечно, предрекал, что мы не уедем, потому что единственный автобус в нужную сторону в 6 утра, а ведь уже почти 10). Он показал нам пещеру, в которой у них магазинчик, а нас - старикам в этой пещере, которые со всем уважением уговаривали нас остаться ещё и выпить чаю. Когда мы спросили, а где же они спят, он рассказал, что они опускают полотняные стены шатра и приносят внутрь горелку. Шатер выглядит как коврики, свисающие с каркаса, и на полу тоже коврики, и немного диванных лежаков (не диванов, а именно сидушек).
Потом он похвастался, что у него самый маленький хостел в мире, состоящий из Фольксвагена-Жука. Изнутри он выложен подушками с верблюдами, а сверху покрыт ковром. Когда мы уже уходили, я вспомнил, что наш новый друг Ахмед из Петры говорил, что если мы останемся в Шобаке ночевать, то мы должны найти машину с ковром на крыше, и остановиться там. Хозяин, мол, уже старый человек, понял истину, смотрит на звёзды и не волнуется о деньгах. Я хотел рассказать про это спасшему нас мужику, но он отвлекся на других туристов. Ничего, думаю, на обратном пути зайдём прощаться, расскажу. Но когда мы спускались из замка, никого из хозяев не было, машины (кроме Жука) исчезли, а двери пещеры были закрыты, как вход в подземелья гномов или в Сим-сим.
Но я вам говорю: если ночь застанет вас с Шобаке, ищите машину с ковром на крыше.
***
Развалины Монреаля сохранились не очень хорошо. Часть стен, контуры башен. Среди камней тусят местные, которые изображают сарацин и предлагают с ними сфотографироваться. Кольчуги у них вязаные.
Однако, сохранилась часовня, а под ней подземный ход. Я никогда не был в крепости, где подземный ход с одной стороны не заканчивался бы через три ступени обваленной стеной, с другой не был огорожен тысячей смотрителей и запретных табличек оооочень опасно. Тут за замком никто не смотрит, а ход уводит на 6 полноценных пролетов. Там он все равно завален, но это самый длинный подземный ход в моей жизни.
***
Ахмед из Петры также очень советовал нам поехать в Дану. Это биосферный заповедник, который являет собой зелёную долину среди песков Иорданской пустыни. Вообще, земли южнее Мертвого моря довольно бессмысленны что с западного берега, что с восточного, а тут - долина. Мы решили, что если бедуины советуют любоваться природой, надо брать. И поехали.
Добрались мы до нее уже во второй половине дня. Сама долина лежит примерно на 300 метров ниже уровня ближайшей одноименной деревни, и на 500 - трассы. Представляет из себя каньон, даже с ручьем, от которого сейчас осталось только русло, но весной он, возможно, более полноводен. Говорят, в Дане четыре разных природных зоны и много редких животных, но мы слышали только крики хищных птиц. Зато разных пород камней действительно сменилось несколько: были черные, похожие на вулканические, был обычный в этих краях известняк, а были белые меловые выходы, от которых можно отламывать куски и крошить их руками.
Мы шли вниз и на запад до заката, посмотрели на то, как солнце садится за дальние горы (тут почему-то всегда находится дальняя невидимая гора, отчего закат наступает минут на 10 раньше предполагаемого). Очень жалели, что нет бутылочки красного вина. После заката пошли обратно, вверх и под звёздами. Небо очень ясное, виден Млечный путь, но из созвездий четко опознается только Орион и Кассиопея.
***
Деревня Дана очень похожа на испанские деревеньки на Пути Сантьяго: в ней есть пять отелей, мечеть и школа, больше ничего нет. Подвезший нас мужик спросили сначала, забронирован ли у нас ночлег, и предложил отель своих друзей с ужином и завтраком, всего за 30 динар. Это был какой-то перебор, и посмотрев минимальную стоимость жилья на букинге в 19 динар (в этом же отеле), я сказал, что больше 20 мы все равно никому не дадим, и да, с ужином и завтраком. Мужик согласился так быстро, что стало казаться, будто и тут мы дали много.
Отель был деревенским домом, местами разваливающимся в прямом смысле (например, кровати старались это сделать). Ещё он явно построен так, чтобы защищать от жары, поэтому ночью был лютый дубак, плюсующий в рейтинг самой холодной стране.
Хозяева, однако, являли приятную крайность сельского гостеприимства: они приготовили нам домашний ужин такого объема, что мы не справились, и завтрак тоже не подкачал. В качестве развлекательной программы представляли ловлю кота. Вся семья: старый дед, юная девочка, хозяин и хозяйка дома по очереди защищали дорогих гостей от посягательств кота на их еду, периодически приманивая его салфеткой, выгоняя клюкой и ползая под скамейками, где эти самые гости и сидели. Когда мы признались, что в спальне как-то холодно, нам принесли электрообогреватель (из 4 нагревателей работал 1) и ещё одеял. Так мы и спаслись.
***
Выбраться из Даны тоже оказалось небанальным делом. Например, она в 3-х километрах от трассы, и надо идти либо по бетонке обратно, либо по скальным тропками вперёд. Разумеется, мы выбрали тропки, но они оказались настолько тайными, что для их поиска мне пришлось ползти около сотни метров вверх просто по скальному выступу.
***
Я сильно сомневался, что мы сможем попасть в Карак, потому что Гугл утверждал, что в воскресенье замок закрыт. Однако один из пассажиров автобуса, на котором мы ехали, позвонил своему другу в управление музея и уверил нас, что все в порядке. Результат оказался странным: замок был открыт, а музей закрыт. И ты, Абрам, прав, и ты, Мойша, прав.
Карак сохранился гораздо лучше Монреаля. Остались целые галереи с боковыми комнатами, несколько этажей связанных между собой помещений, стены. В одном из нижних коридоров я процарапал на цементе монеткой Deus vult и Ave Maria. Чтобы процарапать в самом камне не было никакого инструмента, хотя он очень мягкий.
***
Перед тем, как мы пошли в Карак, погода неожиданно решила испортиться. Поднялся сильный ветер, и с юго-запада надвинулась та самая тьма, которая накрывала ненавидимый прокуратором город. Это смесь тучи, тумана и пыли. Видно вдаль в ней ничего, волосы остались словно покрытые песком, но ты ощущаешь только силу ветра. Дождя при этом нет. Очень сочувствую прокуратору. Вообще, в провинции Палестина я всегда больше всего сопереживаю римлянами.
***
Теперь немного историй нашей незабываемой логистики, и как мы попали во все эти чудесные места, включая приезд в Мадабу, с учётом того, что расписания движения автобусов в Иордании не существует, после двух они якобы не хотят, а в мелких городках может быть один автобус в 6 утра, по поводу чего все туристы впадают в панику и мчатся по совету местных брать такси везде. С автостопом в привычном нам понимании в Иордании тоже не очень. Им не то, чтобы не близка идея помочь ближнему, как раз наоборот. Но в них слишком сильна привычка к торгу и денежному обращению, чтобы мысль исключить из этой интересной игры попутчиков могла прийти в голову. Тем не менее, передвигаться по стране в свободном режиме используя общественный транспорт возможно. Этот способ совершенно вам не подходит, если вам важно представлять, что происходит, четко планировать будущее, и контролировать процесс. Однако, если вы никуда не торопитесь, готовы к любому исходу и доверяете Богу, миру и людям вокруг, можете использовать иорданские автобусы.
***
В Иордании есть два хайвея, пересекающих страну с севера на юг: это новый Пустынный хайвей, выглядящий почти как нормальная трасса, и старый Королевский хайвей, совпадающий с древней дорогой, существующей тысячелетия. Разумеется, все интересные места находятся на втором. Он живописен, проходит через много городков, и поэтому, конечно, езда по нему занимает больше времени. Как результат, все ездят по быстрому Пустынному хайвею, который полностью оправдывает свое название, поскольку кроме пустыни на нем нет ничего. Нам нужен был Королевский - вдоль него последовательно шли места нашего интереса: Шобак, Дана, Карак, Мадаба.
***
Как я уже рассказал, автобус из Петры обсчитал нас, выкинул через 3 км, но нас подобрал бедуин, когда мы просто шли вдоль трассы. От Шобака до Даны, куда мы собирались попасть, было 17 км по прямой. Был путь по трассе Королевского хайвея или тропками через сам заповедник. Я голосовал за тропки, чтобы совместить приятное с полезным, но из-за их сложных петляний путь растягивался километров на 30. Поэтому мы решили идти вдоль трассы и ждать, не подберет ли нас кто-нибудь ещё. Вид бредущего вдоль дороги человека здесь настолько непривычен, что мгновенно пробуждает интерес.
По дороге к трассе дедушка в магазине угостил нас чаем, а очередной таксист уговаривал поехать с ним всего за 10 динар, но мы не согласились. Был час дня. Через 15 минут пути рядом с нами просигналил и остановился автобус. Он не ехал в Дану, но после бурной дискуссии между пассажирами и водителем нам всячески посоветовали залезать, утверждая, что подвезут поближе. Мы согласились. Результатом стало то, что автобус вывез нас на Пустынный хайвей и высадил на точке, параллельной Дане, только за 25 км от нее. То есть, мы не приблизились к цели. У водителей автомобилей есть странное когнитивное искажение, что при движении по дорогам важен только километраж, и 15-20 километров - это очень близко, если ты перемещаешься в относительно совпадающую сторону света. Конечно, это не так, и если выбросить человека за 25 км не на нужной трассе, а на соединительной проселочной дороге, то он имеет шансы идти их пешком, и ты ему не то, что не помог, а наоборот, сильно навредил. Автобус еще и хотел взять с нас за это 5 динар, но обошелся двумя.
***
Около двух дня мы вышли на мелкую пустынную (в прямом смысле слова!) дорогу на Дану и побрели с надеждой, что нас снова скоро подберут. Так и произошло, только это была попутка, и мужики в ней хотели денег. За 5 готовы были довезти до места, а за 3 - до ближайшей нужной точки Королевской дороги. Они переспрашивали нас раз пять, но мы твердо стояли на 3-х динарах и 3-х километрах пешком.
Однако, не успели мы выйти из деревни, где нас высадили, наш жалкий вид привлек внимание друга владельца отеля, который решил помочь и нам, и другу, и забрал нас в Дану бесплатно.
***
Поскольку в Дане автобусов не бывало никогда, нам настоятельно советовали вернуться в ту деревню, где нас забрал добрый араб, и ловить автобус на остановке до ближайшего города, а оттуда ехать в Карак. Поскольку мы вышли в поросших лесом скалах через 8 км. от деревни, нам оставалось только повторить способ с движением вдоль трассы. Было уже больше 10, а советовали нам ехать в 7. Но вскоре остановился автобус, идущий нам навстречу, чем вызвал немалое наше удивление. Цель нашего пути снова вызвала яростные дискуссии, но нам снова велели залезать. Среди пассажиров был англоговорящий молодой фельдшер, уверявший нас, что надо верить и ехать в обратную сторону. Мы поверили, а потом поняли хитрый план автобуса: он тоже ехал на Пустынный хайвей, а потом на север, в Амман. Намотав очередной круг, мы оказались на придорожном рынке фруктов, в 4-х км от поворота на нужную нам трассу, и в 55 км от цели. Зато, в отличие от прошлого раза, мы приблизились к ней на 100. 5 динар в этот раз были оправданы. Водитель при этом делал героические попытки облегчить нашу жизнь, все эти 4 км сигналя встречным автобусам и пытаясь выяснить, не в Карак ли они едут, чтобы тут же нас передать с рук на руки.
***
Все автобусы, которые соглашались остановиться у этого рынка фруктов, ехали в Петру, Акабу, Вади-Рам - но не в Карак. Зато оказалось, что между нами и поворотом есть еще какой-то замочек. Мы решили пойти и посмотреть его, раз судьба решила забросить нас сюда. За 300 метров от замка судьба передумала, и рядом остановился автобус, который уверенно собирался ехать в Карак. Он взял с нас по динару и честно довез до подножия замковой скалы. Время приближалось к двум.
***
В Караке мы зашли пообедать в кабак прямо напротив замка, куда нас очень активно зазывал хозяин. Обычно мы так не поступаем, и в этот раз пожалели бы, потому что еду нам принесли не самую дешевую, но и далеко не самую лучшую. Но уже перед отъездом оказалось, что сын хозяина учится в России в МИФИ, после чего мы резко перешли в разряд друзей. Мужик напоил нас кофе и чаем, отвёз на автостанцию, посадил в автобус и поручил каким-то людям позаботиться, чтобы мы не пропустили нужный поворот на Мадабу и вышли, потому что автобус шел в Амман, и делал это, разумеется, по Пустынному хайвею.
Автобус отъехал после 16, и к Амману подъезжал в глубокой темноте. По принципам движения автобусов, которые нам транслировались все это время, в Мадабу не должно ходить ничего. Люди, которым нас поручили, уже вышли и передали заботу о нас другим. В целом, становилось тревожно. Но все бдили, высадили нас, а водитель сделал специальный круг на развязках, чтобы мы не запутались и сразу оказались на нужной трассе. Мы привычно двинулись вдоль шоссе, но уже в темноте. И через 10 минут затормозил автобус в Мадабу. За ещё 2 динара в семь вечера мы достигли города.
***
Краткий вывод из использования общественного транспорта Иордании такой: иностранец в этой стране - это такой багаж, который местные передают с рук на руки до доставки в пункт назначения. Его дело двигаться в заданном направлении. Если вы не знаете, как и откуда попасть в нужное вам место, выберитесь на дорогу и двигайтесь в выбранном направлении, пока вас не подберут.
Глаз не оторвать!