Пока наши приключения делятся на две части в соответствии с временем суток. Иорданцы тоже живут согласно принципу солнце скроется, муравейник закроется, только открывается он в 6 утра, а закрывается после полуночи. Но есть нюансы. Например, движение между городами может прекратиться около двух, а магазин костюмов будет работать до ночи. Поэтому в первой половине дня мы осваиваем культурный пласт и смотрим достопримечательности, а вечером постигаем антропологические особенности. Поскольку информации по самостоятельному изучению Иордании крайне мало, и мы страдаем, я буду давать еще некоторые фактические комментарии и хинты.
***
Наше расписание очень портит Новый Год. Иорданцам на него, в целом, плевать, но мы не хотим встречать его ни в трущобах Аммана, ни в обнимку с бараном. Поэтому день зазора мы решили посвятить расположенному поблизости от Аммана древнему городу Джарашу, а потом ехать на юг и возвращаться на север через важные объекты.
***
Автобусы на Джараш ходят с северного вокзала Табарбур, до которого ещё надо добраться. Если вы турист, вам скажут - просто возьми такси (они так говорят на любой вопрос о транспорте). С одной стороны, это оправдано, потому что внутренними городскими автобусами пользоваться европейцу практически нереально: направления движения написаны арабской вязью. С другой, такси настолько распространены, что есть хинт: в одно такси садятся несколько случайных человек, едущих в одном направлении и делят цену. А поскольку это местные, она не высока. Такие такси тусуются в местах пересадок и ждут пассажиров. Одно такое место нам сдали в старом городе под цитаделью. 1 динар за двоих - это даже много для такого такси.
Чтобы на вокзале найти нужный автобус, надо бегать, кричать пункт назначения и спрашивать водителей. Потом затолкнуться в разваливающийся автобусик и ждать, пока он заполнится весь. Дать один динар. Наслаждаться поездкой.
***
Арабы в целом достаточно религиозный народ. Женщины ходят в паранджах и хиджабах. Мужчины в положенное время расстилают коврики и молятся. При этом они передаются религиозным практикам без фанатизма, а на европейцев смотрят как на симпатичных, но неразумных зверьков, и не навязывают ничего. Но.
К каждой молитве на мечети вопит муэдзин. Вопль муэдзина через усилители разносится по всей округе, и несколько мечетей покрывают весь город энергетическим куполом трансовых звуков. Производит гнетущее впечатление. В Иерусалиме им хотя бы отвечает колокольный звон, вступая в соревнование, а здесь нет.
Так вот, для тех, кто в пути, в локальных автобусах есть какой-то местный аналог радио Радонеж. Он издает долгие заунывные звуки на весь автобус через определенные промежутки времени. Удивительно, как ещё водители и пассажиры не выскакивают с ковриками на обочину.
***
Доехав до Джараша, водитель ультимативно выкинул нас напротив входа в музей, не давая права на выбор. В общении с арабами вообще одна из главных проблем, что они никогда не дают тебе времени освоиться, подумать и сравнить варианты. Надо решать немедленно, здесь и сейчас, в условиях глубоко неполной информации. Некогда объяснять, короче.
***
Название Джараш, он же Гераса, один из городов эллинистического Декаполиса во враждебном семитском окружении, не то, чтобы на слуху. Я вот узнал о нем перед выездом. И это очень жаль, потому что римских объектов такого размера, сохранности и цельности в Европе, где все прыгают вокруг куска раскопанной термы - ну разве что Помпеи и форумы самого Рима. В диаметре он был почти два километра. В нем есть ипподром, два крупных храма, два почти целых театра. Акустика театров безупречна, а в резонаторы засовывают головы туристы и кричат. Кардо длинной в 800 м пересекают два Декумануса, и вдоль всех них до сих пор стоят колоннады. На полпути - нимфеум, огромный фонтан, являющийся частью водопроводной системы города, то, что в уменьшенном виде являет нам фонтан Треви. Большие термы пострадали довольно сильно и похожи на груду камней под арками, но они занимают целый квартал. Если вам мало, то там есть гидравлическая пила для нарезки мраморных колонн.
Эллинистическую космополитичность города демонстрирует, например, тот факт, что архитектором храма Зевса был некий Диодор, сын Зеведея, то есть Зебадьяху, эллинизированный еврей.
***
Когда Римская империя раскололась на двое, и даже Восточная немного подпросела, в судьбе зданий произошли некоторые изменения. В частности, в ипподроме завелся монастырь, а по всему городу здания были перестроены в церкви. Кафедральный собор, выходящий на Кардо, по площади и архитектуре весьма напоминает те же античные храмы и через атриум с фонтаном плавно переходит в следующую церковь. Была местная легенда, что раз в год вода в этом фонтане превращалась в вино, подражая воде в Кане. Единственный нюанс в том, что легенда была зафиксирована в письменных источниках на сто лет раньше, чем построили фонтан. Остальные церкви тоже любят стоять блоками, например, три в одном. В церквях сохранились напольные мозаики, и в двух почти целиком.
Город сильно пострадал от землетрясения в 8-м веке, а там и исламизация подкралась, что завершило славную часть его истории.
***
Те части древних строений, которые не подлежат возвращению на место и реконструкции в здание, арабы оставляют лежать рядочком на поле и называют это археологическим парком, выглядит как поле камней. Некоторые камни сами лежат в художественном беспорядке. И довольно сильное впечатление производит осознание, что на площади в сотни метров, на холмах, усеянных камнями, нет ни одного, который не был бы когда-то обработан человеком, не был частью строения. Когда идёшь по дорожкам, то каждый мелкий камешек, гравий - это не гравий, а осколок глиняной черепицы, желоба, горшка, кусочек мозаики, обломок стены. Ни одного дикого камня в радиусе 2-х км.
***
В конце концов мы пресытились древними камнями и попытались уехать на автобусе в замок Аджлун, всего в 14 км. Станция, с которой они отправляются, находится сразу за северными воротам музейного комплекса, но они были надёжно закрыты. Мы даже изобразили абсурдистскую конструкцию туристы пытаются спрыгнуть со стены, чтобы выбраться _из_ музея, но стена оказалось высоковата. Залезть на нее гораздо проще, чем слезть. Обойдя в поисках дырки в заборе треть комплекса в обратную сторону, мы преуспели в поиске ворот и достигли станции, где нам сказали, что автобусы в Аджлун закончили ходить уже часа два как. Очень поздно уже, почти четыре пополудни. Приезжайте завтра в 6, будет вам автобус. Так началась антропологическая часть нашего дня.
***
Мы спросили местных, как нам тогда попасть в Амман, и они отправили нам обратно к южному входу в музейный комплекс. При этом всячески советовали взять такси, ведь идти очень далеко, целый, о Боже, километр! Поскольку это не были таксисты, подозревать их в корысти сложно.
По дороге мы зашли осмотреть ещё одну руину и поесть, поэтому подошли к нужному месту после заката. Выглядело так, что автобусный муравейник закрылся, и нам грозит такси до Аммана, но мы решили не сдаваться и заняли позицию на остановке. Очень быстро вокруг нас начали роиться водители и предлагать такси. Мы упорно твердили: No, thanks, we need a bus, - а они махали руками, кричали: No bus, no bus, time! - и били себя по часам. В конце концов какой-то мужик предложил нам сделку в 4 динара до границы Аммана и остановки автобуса в старый город на разделенном такси, и мы согласились за 3. Наших попутчиков он выкинул где-то на трассе, а нас довез до некоторой развязки, и замахал руками в сторону группы автобусиков, утверждая, что они-то нам дальше и нужны.
Не успели мы перейти дорогу к этой остановке, как рядом с нами затормозил набитый автобус, кондуктор крикнул что-то типа: Downtown?! Jump!, - и мы оказались внутри, не очень понимая, куда он едет и сколько он стоит. Кондуктор и пассажиры в свою очередь уже по ходу движения пытались понять, куда надо нам, и едут ли они туда же. По их озабоченным лицами выглядело, что не совсем. Доехав до кольца, которое охватывает внутренние районы, некая женщина в хиджабе велела нам следовать за ней и немедленно покинуть автобус. Мы послушались, она подвела нас к какой-то машине, велев садиться, а сама направилась в другую сторону. Там уже сидели два араба, и с нашим появлением машина тронулась. Это оказалось очередное общее такси в центр, ехавшее на стоянку, откуда мы добирались до Табарбура. Автобус и такси стоили нам 0,8 динара с двоих каждое. Мы несколько почувствовали себя посылкой, которую внимательные люди передают в пункт назначения.
Я в восторге!
Очень полезная для меня информация))