В альберге к ночи так никто и не появился. Раз никого нет, посплю, думаю, подольше. Зайду с утра в местный музей церковного искусства, который работает три раза в неделю по два часа, и неспешно пройду 16 км. Проснулся я от хлопка двери. И пока подскакивал и надевал рубашку - оспитальеро подкинул учётную книгу, печать, коробку для денег - и исчез. Ладно, думаю, почти 9, можно вставать.
Но нельзя просто так связаться с испанцами и не ожидать подставы. Так вот, они перевели часы. Снова 8, и все закрыто. Еле-еле нашел один работающий бар, забил на музей и пошел дальше. По дороге посмотрел на стены местного замка, к которому, как потом оказалось, нельзя было подходить. Но линия обороны его была не слишком убедительной, я ее не заметил..
К полудню я дошел до небольшого ответвления дороги, рядом с которым на картах был помечен монастырь Санта-Мария ла Реаль де Обона. Разумеется, я отправился его исследовать. По дороге в лесочке мне встретилась коневозка, в которую несколько испанских фермеров грузили меланхоличных низкорослых лошадок прямо посередине этого леса. Потом эта коневозка встретилась мне еще раз, когда я вернулся на основную часть Дороги.
Монастырь оказался заброшенным и местами весьма разваленным. Рядом с ним размещалась зона отдыха и барбекю, а также местное кладбище, в отличие от монастыря активно используемое по назначению. Испанцы окрестных поселений подъезжают семьями посетить захоронения - и это, кажется, самая большая их активность. Чувствуешь себя неловко: ты просто сидишь с рюкзаком и отдыхаешь, в монастырь залезть хочешь - а у людей тут важное дело.
Чем хорош был монастырь в своем разрушенном состоянии - он был открыт, потому что никто не хочет его охранять. Удалось осмотреть его и залезть со всех сторон. Некогда он был основан по личному приказу короля Альфонсо IX для помощи перегринам, и особым королевским приказом путь должен был проходить через Тинео и этот монастырь. Он был знаменит, богат и успешен, а теперь служит романтическими руинами для вида с кладбища.
Я думал подотдохнуть и пойти 16 км, а на следующий день пойти по альтернативной дороге через старые разваленные приюты и больницы для перегринов. Там дорога идет по верху горного хребта, и когда-то эти приюты были каждые 3 км, а теперь - только развалины. После небольшой деревни дорога развивается, и на верхней, где руины, на протяжении 24 км ничего другого, собственно, и нет. А по нижней дороге жилые деревеньки и городок в 11 км от развилки. На верхней обещают красивые пейзажи и крайне не рекомендуют ходит в плохую погоду -а это именно то, что я люблю.
Перед развилкой я встретил в деревенском баре (о чудо!!!) 5 пилигримов. 4 были фальшивыми (с легкими рюкзачками и сувенирными креденсиалями), а один настоящий, девушка из Барсы. Это ее я уже видел в Градо.
Дохожу до деревни под названием Боррес перед развилкой, где и рекомендуется ночевать (потому что 24 км полного ничего дальше!) к 3 дня и понимаю, что делать там вообще нечего. То есть, будь нас тут хотя бы два, можно лежать в полях и пить винишко, а одному - только с коровой обниматься. В альберге я точно буду один, потому что ведь нет же никого.
И я решил пойти до города, забив на руины. Восскорбел душой, посмотрел на горы печально - и пошел. И вот прихожу. Городок - официальный конец этапа длиной в 28 км. В нет только один альберг. В поселениях вокруг ночевки нет. И. Тут. Тоже. Никого. Нет. Где, где все эти люди?!??!!
Надо заметить, что последние 8,2 км я прошел за 1 час 45 минут. Обычно моя скорость невысока: я люблю лежать на дороге, попивать вино, смотреть пейзажи. А еще тут очень пересеченный рельеф - дорога постоянно норовит сделать уклон вверх. Я уныло прошел 3 км, скорбя о своих разрушенных приютах, и из интереса забил в maps.me, сколько мне идти осталось. 3 часа, 35 минут, говорит карта. Что??? Я - перегрин св. Иакова, да я умею развивать скорость до 10 км/ч под рюкзаком - пройду за два! Прошел.
В ночи меня разбудил появившийся оспитальеро. Поменял деньги на штамп и исчез.
А время перевели с летнего на зимнее, или у них какие-то свои местные особенности?
Вам бы книжки писать